Sådan stopper du revner for evigt i samlingen mellem nye murstensvægge og gammel beton - Glasfiberarmeringsnetløsningen

For tre-fire år siden tog jeg et job. Ejeren ønskede at lave et stort åbent-rum til to soveværelser, så vi satte en ny murstensvæg op i midten. Samlingen mellem den nye væg og den eksisterende betonbærende væg – renovatørerne har bare fyldt den med spartelmasse og malet over den. Så fint ud i starten. Tog et billede, og du kunne ikke se noget.

 

Tre måneder senere ringede ejeren. Fugen var revnet - en tynd, lodret streg lige ved hjørnet af væggen. Virkelig indlysende.

 

Renoveringsfirmaet kom tilbage og fiksede det. Skrabede det ud, fyldte igen, slebet, malet om. To måneder senere revnede det igen. Ejeren var ved at blive frustreret og spurgte mig, om der var en permanent løsning - ikke mere patching.

 

Jeg gik for at se. Tjekkede revnen, mærkede væggene på begge sider. Så sagde jeg til ham – hvis du ikke vil reparere dette hvert år, kan du ikke behandle det som en overfladefejl. Du skal behandle det som et strukturelt led.

 

Mange håndværkere forstår ikke rigtig, hvorfor nye murstensvægge altid revner i krydset med gammel beton. Årsagen er ikke kompliceret – mursten og beton krymper med forskellig hastighed, og de sætter sig også forskelligt. En ny murstensvæg bliver ved med at tørre ud og krympe et stykke tid efter den er bygget, mens betonmuren satte sig for år tilbage. De udvider og trækker sig også sammen med forskellige hastigheder med temperaturændringer. Hvis du bare fylder hullet ud med filler, vil det selvfølgelig revne.

 

Jeg fortalte ejeren, at det ikke er så kompliceret at reparere det korrekt, men der er et par trin, du ikke kan springe over.

 

Det første, du ikke kan springe over, er at vente. Du kan ikke pudse en ny murstensvæg med det samme. Du skal lade det tørre ud og gøre det meste af dets krympning først. Jeg venter normalt mindst en til to uger – omkring en uge om sommeren, når det er tørt, måske tre uger om vinteren eller fugtigt vejr. Hvis du pudser for tidligt, vil væggen blive ved med at skrumpe, og fugen vil til sidst revne.

 

Den anden ting, du ikke kan springe over, er forberedelsesområdet. Du skal rydde mindst 20 centimeter på begge sider af fugen - afhug den gamle belægning helt tilbage til betonunderlaget. Mange mennesker renser bare en tynd strimmel lige langs samlingen. Det er ikke nok. Nettet har brug for en anstændig bredde at binde til. Jeg plejer at gå 30 til 40 centimeter bred for at sikre, at nettet har nok overflade til at gribe fat i.

 

Når området er rent, slipper du for alt støv, fedt og løse bidder. Hvis den gamle beton er for glat, skal du ru den op med en mejsel eller en vinkelsliber, så mørtlen kan slå ind. På murstenssiden fejer du støvet af og giver det en let vandsprøjt – fugtig, ikke gennemblødende.

 

Så kommer den kritiske smule. Læg et første lag polymermodificeret mørtel, omkring 3 til 5 millimeter tykt. Mens det stadig er vådt, skal du trykke et helt ark af glasfiberforstærkende mesh ind i det. Ikke bare en strimmel langs revnen – et ark i fuld-bredde, presset lige ind i mørtlen, så det er helt indlejret og ikke flyder ovenpå. Jeg bruger en murske og arbejder fra midten og udad for at skubbe luftbobler ud og flade eventuelle rynker. Nettet skal sidde omkring en tredjedel af vejen fra overfladen – for lavt, og det vil se igennem, for dybt, og det vil ikke gøre sit arbejde.

 

Når det første mørtellag er hærdet, lægger du et andet lag på for at udjævne det og dække nettet helt. Tilsammen er de omkring 8 til 10 millimeter tykke – meget mere stabile end et enkelt tykt lag.

 

Der er en anden detalje, der er let at gå glip af – enderne af samlingen. Mange mennesker sætter kun net langs midten af ​​væggen og stopper ved hjørnerne eller loftet. Men enderne af leddet er faktisk der, hvor stressen koncentreres mest. Min tilgang er at lade 10 centimeter ekstra maske stå i hver ende, pakke det ind i hjørnet eller op til loftet, så stressen spredes over et større område og ikke alt sammen hober sig op for enden af ​​samlingen.

 

Hærdning er også vigtig. Når mørtlen er påsat, skal du holde den fugtig i et par dage – lad den ikke tørre for hurtigt. Hvis det tørrer for hurtigt, vil selve mørtlen krympe og revne, og alt det arbejde er spildt. Jeg plejer at sprøjte det med vand et par gange om dagen i tre eller fire dage. Om sommeren skygger jeg den også for direkte sol.

 

Tænker tilbage på renovatørens to forsøg – første gang brugte de bare spartelmasse og papirtape. Anden gang brugte de standardnet men kun en smal strimmel langs revnen. Begge gange gik de glip af de to nøglepunkter: at lade den nye murstensvæg tørre først og bruge et tilstrækkeligt bredt forstærket lag. Ikke underligt, at det blev ved med at revne.

 

Jeg har brugt denne metode på en del renoveringsprojekter siden. En gang lavede jeg en hel anden-lejlighed med fem nye vægge, og jeg brugte denne fremgangsmåde på hver samling. To år senere gik jeg tilbage for at tjekke - ikke en eneste revne. Ejeren fortalte mig, at hans nabos vægge revnede inden for seks måneder efter deres renovering, men hans var stadig perfekte. Han spurgte mig, hvilket materiale jeg havde brugt. Jeg fortalte ham, at det ikke handler om dyre materialer – det handler om at gøre det anderledes.

 

Denne metode afhænger naturligvis af, at den nye væg har et solidt fundament. Hvis murstensvæggens bund ikke er sund, og det hele er ved at sætte sig, vil intet net i verden holde det. Så inden jeg går i gang, tjekker jeg gulvet og sørger for, at den nye væg har et ordentligt fodfæste.

 

Et andet almindeligt problem: Hvis samlingen tilfældigvis er præcis, hvor du skal hænge et skab eller et billede, skal du være ekstra forsigtig. Vægten af ​​et skab presser på væggen, og hvis nettet ikke er blevet udvidet til det område, kan det revne fra skabskanten med tiden. Når jeg støder på dette, taler jeg med ejeren og udvider det forstærkede område til at dække, hvor der end er last.

 

Revneproblemet ved ny-til-gamle vægsamlinger er i virkeligheden en spændingskoncentration forårsaget af forskellige materialer. Hvis du ignorerer den stress og bare fylder den med fyldstof, vil den lære dig en lektie før eller siden. Hvis du tager det seriøst og bruger et bredt mørtellag med mesh til at sprede stresset, bliver det siddende.

 

At konvertere et stort værelse til soveværelser bliver mere og mere almindeligt. Om den nye væg ser godt ud på lang sigt, afhænger ikke af, hvilken farve maling du bruger på fronten – det afhænger af, om sidefugen forbliver lukket. Tre måneder efter du flytter ind, betyder malingsfarven ikke mere – den revne er, hvad du vil se hver dag.

 

Folk i branchen siger ofte, at skjult arbejde viser din samvittighed. Fugen mellem nye og gamle vægge er klassisk skjult arbejde – når først du dækker det med finishen, kan du hverken fotografere det eller inspicere det. Men et par måneder senere, hvis revnen dukker op, er dit håndværk blotlagt.

 

Jeg har aldrig skåret hjørner på dette trin. Ikke fordi klienten vil tjekke – de fleste klienter ved ikke engang, at dette trin eksisterer. Det er fordi jeg ved, at hvis jeg laver et billigt arbejde, så kommer det telefonopkald om seks måneder. Og det er bedre at gøre det ordentligt første gang end at gå tilbage og ordne det senere.

 

Hvis du er i gang med en lignende renovering, eller hvis du er boligejer, der sidder fast med en revne som denne, så prøv denne metode – skrab pudsen tilbage på begge sider, brug mørtel ogglasfiber forstærkende meshfor at skabe et forstærket lag, derefter pudses og males igen. Ret det én gang, og spar dig selv for den årlige patching.